「中古はやめとけ」と言われる理由

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予算50万円で、新車の250ccを買うか、中古の大型を買うか。ここで必ず「中古はやめとけ」が出てくる。
言ってる側の根拠は大体これだ。前の所有者が何をしたか分からない。
車と違って、バイクは前オーナーの扱いが状態にそのまま出る。しかも壊れ方が命に直結する部品が多い。だから慎重になるのは分かる。
ただ、新車を買える人だけがバイクに乗れるわけじゃない。中古で当たりを引いてる人も普通にいる。
分けるのは運じゃなくて、見る場所を知ってるかどうかだと思ってる。
車体より先に、その店を見る

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順番として、実は車両より先に見るべきものがある。
古物商の許可が出てるか。店舗に許可証が掲示されてるはずで、無い店はそもそも中古を売れない。
整備の内容を書面で出せるか。「うちで見てます」だけの店と、何をどう替えたか書面で出せる店は別物になる。
保証があるか、範囲はどこか。期間だけ長くて対象がエンジン内部だけ、みたいなのはよくある。電装が対象外だと、後から一番高くつく部分が丸ごと自己負担になる。
正直、個人売買と業者の一番の差はここで、車両価格の差はこの安心料だと思っていい。
走行距離より、放置期間

中古を見るとき、みんな走行距離を見る。ただ、実は動かされてない期間のほうが効く。
走ってるバイクはオイルが回ってる。ゴムも動いてる。バッテリーも充電されてる。
対して数年放置された車両は、走行距離が短くてもゴムが硬化して、タンクが錆びて、キャブが詰まってる。5,000kmで3年放置は、20,000kmで毎週乗られてたやつより悪いことがある。
だから聞くべき質問はこうなる。「最後に走ったのはいつですか」
実車で見る5か所

現車確認できるなら、ここだけ見れば大半が拾える。
1. タンクの中
給油口を開けて中を覗く。錆があるかどうか。
タンクの錆は厄介で、剥がれた粒がインジェクターやキャブへ流れる。修理は錆取りかタンク交換で、どちらも安くない。
ライトを当てて底のほうを見る。茶色い斑点が見えたら、そこから交渉するか、やめる。
2. フォークのインナーチューブ
前サスの、上下に動く銀色の筒。ここに縦傷や点錆があるとオイル漏れの元になる。
指で撫でて引っかかるなら、いずれ漏れる。そして漏れたオイルはブレーキローターへ落ちる。
3. チェーンとスプロケット
チェーンが赤茶色に錆びてる、伸びて垂れてる、スプロケットの歯が釣り針みたいに尖ってる。
これは部品代より、整備されてなかった証拠として見る。表から見える一番安い整備を放置してた車両が、中身だけ丁寧に扱われてる確率は低い。
4. タイヤの製造年
タイヤ側面に4桁の数字がある。前2桁が週、後ろ2桁が年。`2523` なら2023年の25週目だ。
溝が残ってても、5年落ちのタイヤはゴムが終わってる。そして交換すれば前後で数万円になるので、見積もりに足しておく。
5. エンジンをかけた瞬間の音と煙
冷えた状態からかけてもらう。温まった状態で見せられると、始動性の悪さが隠れる。
白い煙が出続けるならオイルが燃えてる。金属的なカチカチ音が消えないなら中を見てもらう必要がある。
書類まわりで詰むパターン

車体が良くても、ここで詰むことがある。
251cc以上なら車検の残りを見る。切れてたら数万円がすぐ乗る。
改造の申告も聞いておく。マフラーが社外なら車検対応品かどうか。ハンドル交換やシート高の変更が申告されてないと、車検で戻される。
あとローンの残債がある車両は名義変更でつまずくことがある。個人売買でこれをやると本当に面倒なので、業者から買う理由がここにもある。
結局、中古はやめとけなのか

やめとかなくていい。ただし条件付きになる。
- 保証と整備内容を書面で出せる店で買う
- 現車を自分の目で見る(写真だけで決めない)
- タイヤとバッテリーの交換費用を、最初から予算に足しておく
三つ目が抜けると、買った翌月に「思ったより金かかる」になる。中古は車体が安いぶん、消耗品の残り時間を買ってない。ここを見積もりに入れておけば、想定外にはならない。
逆に、遠方の店から写真だけで買う、保証なしの個人売買で初めての一台を買う、このあたりは素直にやめておいたほうがいい。やめとけが正しいのは、この買い方に対してだと思う。
維持費そのものの話は別に書いてある。中古で浮いた分がどこへ消えるかはこっち。
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